3. Technik und Ausrüstung

3.3. Die Basics Teil 2: Sonstige Einstellungen

Neben der richtigen Belichtung gibt es natürlich noch einiges mehr zu beachten und einzustellen. Zunächst zum Autofokus: Auf ihn möchte heute kaum mehr jemand verzichten, zu praktisch ist doch seine Funktion und zu gut seine Ergebnisse, wenn man ihn richtig einzusetzen weiß. Für bewegte Motive, wie man sie im Sport außer beim Hallenschach fast immer hat, empfiehlt sich der Servo-Modus, der je nach Hersteller eventuell eine andere Bezeichnung hat. Mit ihm regelt die Kamera bei halbdurchgedrücktem Auslöser ständig nach, so kann man Sportler verfolgen um dann im richtigen Moment abzudrücken und ein scharfes Bild zu erhalten.
Je nach Gehäuse empfiehlt sich meistens auch, sich auf ein Autofokusfeld, im Idealfall einen so genannten Kreuzsensor zu beschränken. Zumindest das mittlere Autofokusfeld sollte bei den meisten Kameras ein solcher Kreuzsensor sein, der durch senkrechte und waagrechte Kontrastmessung besonders genau fokussieren kann. Lässt man die Kamera dagegen mit allen Fokusfeldern messen kann es schnell zu Fehlfokussierungen kommen, besonders wenn Spieler oder Schiedsrichter die „Schussbahn“ kreuzen und so die Messung irritieren.
Auch beim Weißabgleich kann man durch bestimmte Einstellungen genauere und vor allem konstantere Ergebnisse erzielen. Zwar sind die Automatiken heutiger Kameramodelle schon sehr weit ausgereift, dennoch können diese auch bei genau gleich bleibender Farbtemperatur des Lichts zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Hat man also eine konstante Lichtsituation ist man mit dem manuellen Weißabgleich oft auf der sicheren Seite, das kann zum Beispiel in Sporthallen mit künstlicher Beleuchtung, bei strahlendem Sonnenschein oder gleich bleibender Bewölkung der Fall sein. Ändert sich dagegen die Farbtemperatur zum Beispiel durch Wechsel zwischen Wolken und Sonne oder gar durch verschiedene Lampen in der Hallenbeleuchtung, erzielt man mit dem automatischen Weißabgleich meist die besseren Ergebnisse. Einige Kameramodelle neigen im Automatikmodus dazu, Bilder bei künstlicher Beleuchtung sehr warm wiederzugeben, im Schatten kommt es zum gegenteiligen Effekt der blaustichigen Bilder. Auch hier empfiehlt sich falls möglich der manuelle Weißabgleich. Speichert man die Bilder im RAW-Format muss man sich darum übrigens wenig Gedanken machen, diese Dateien ermöglichen es den Weißabgleich ohne Qualitätsverlust erst nachträglich am Computer festzulegen.
Die Frage ob RAW oder JPEG ist eine der persönlichen Vorliebe, der Speicherkapazität und der eventuell nötigen Geschwindigkeit. So kann man natürlich aus RAW-Dateien unter Umständen deutlich mehr rausholen als aus einer JPEG-Datei, vor allem weil sie für eine qualitativ gute Belichtungskorrektur mehr Spielraum bieten und auch der Weißabgleich nachträglich festgelegt werden kann. Allerdings hilft das wenig, wenn man die Bilder zum Beispiel für den Versand an Agenturen oder Zeitungen sofort im JPEG-Format benötigt und keine Zeit für individuelle Umwandlung jedes Bildes bleibt. Der schnellere Workflow lässt sich eindeutig mit JPEG-Dateien erzielen. Sie sind nicht nur kleiner sondern können auch ohne Umwandlung und spezielle Software von jedem überall eingesetzt werden, auch tun sich leistungsschwächere Computer oder Subnotebooks mit der Verarbeitung großer Rohdaten schwerer als mit kleineren JPEG-Dateien. An der JPEG-Qualität sollte man allerdings nicht sparen, denn was einmal verloren ist kann dann nicht mehr zurückgeholt werden. Individuelle Parameter zu Kontrast oder Schärfung der JPEGs noch in der Kamera sind modellabhängig, eine pauschale Anweisung lässt sich hier kaum geben.